Стоит ли использовать конфирмат для сборки мебели

Сборка конфирматами, нюансы соединений

Конфирматы предназначены для сквозного соединения деталей из ДСП, находящихся перпендикулярно относительно друг друга (Г-образно или Т-образно). Данный мебельный крепеж требует предварительной засверловки специальным конфирматным сверлом или двумя стандартными, 5мм и 7-8мм. Сборка конфирматами мебели проста и интуитивно понятна, однако требует аккуратности при предварительной разметке и засверловке.

Нет-нет, да вспыхивают споры среди мебельщиков – почему же все-таки конфирмат лучше обычных черных саморезов в сборке мебели и лучше ли? Любой из доводов о площади соприкосновения резьбовых частей, точности засверловки, прочности стяжки и возможности впоследствии выдерживать многократную сборку/разборку легко опровергается при приведении конкретных примеров из личного опыта. Но, поскольку вся современная корпусная мебель в заводских масштабах собирается именно на конфирматах, примем лидерство этого вида крепежа как данность.

Разметка и сборка мебели на конфирматах, основные принципы

Я не сторонник проведения зсверловки «на весу», путем приставления деталей друг к другу и присверливания за один ход.

Если зажимать детали каждый раз струбцинами, процесс будет безобразно долгим – ведь быстрей всего совершаются однотипные операции, а не многоходовые.

Если при сборке мебели конфирматами дополнительной фиксацией пренебрегать, то не факт, что результат в итоге порадует – вряд ли удастся избежать перекосов, когда после сборки торцы будут неравномерно выпирать за лицевую плоскость.

Гораздо аккуратней и точней получится последующая сборка мебели на конфирматах, если размечать и засверливать детали отдельно – торцевые сверлом 5 мм и лицевые конфирматным. Тогда и мебель соберется как конструктор по месту, быстро и аккуратно.

Присадку (разметку) в производственных масштабах делают на специальных присадочных станках. Для изготовления мебели своими руками достаточно вооружиться рулеткой, угольником, маркером и шилом. Удобны оказываются специальные мебельные шаблоны (кондукторы), их можно изготовить самим или приобрести в готовом виде.

По сути, они представляют собой некие заготовки с отверстиями, которые прикладываются к деталям при разметке – чтобы каждый раз не отмерять одно и тоже расстояние.

Рассмотрим принцип разметки на простой навесной полке.

Во избежание путаницы, для крепежа (конфирмата) от края всегда откладывается одно и тоже расстояние, равное 50 мм (если ширины стоевых уже 150 мм, то меньше).

После того, как определены места крепежа на объемном чертеже, удобно вынести на детали отдельно – то есть составить спецификации на засверловку. Я использую для этого программу Базис Мебельщик.

Перед разметкой детали нужно «повертеть», просмотреть на предмет скрытых дефектов. В процессе транспортировки могут образоваться царапины на поверхности ламинированного ДСП, сколы на торцовке. Все это можно скрыть, развернуть деталь так, что дефект станет невидимым, скроется во внутренней части готового изделия.

Разметка строго делается с лицевых частей мебели, ориентиром служит передний окрамленный край. Стоевые (боковины) всегда засверливаются зеркально.

Засверловку лучше делать конфирматным сверлом до упора, с углублением под зенковку – утопленную шапку конфирмата.

Как крепить на конфирматы узкие планки

Нередко в мебели своими руками в качестве соединительных элементов, царг, боковин, стоевых используются узкие планки, шириной порядка 50-80мм. Крепить их на два евровинта с каждой стороны несколько нецелесообразно – столь близко расположенные друг к другу отверстия не добавляют ни эстетики, ни прочности готовой мебели.

• Если узкая планка «прихватывается» с длинной стороны (например, если это цоколь тумбы или боковина ящика под духовкой), сборка конфирматами остается без изменений — этот нюанс можно оставить без внимания.
• Если соединение таково, что в процессе эксплуатации мебели деталь будет вертеться относительно своей оси, то лучше заранее предусмотреть этот момент: засверлить под конфирматы со сдвигом в пару сантиметров относительно противоположных сторон.

Сборка конфирматами «вертолетом» соосных полок

Принцип сдвига используют и в случае, когда требуется закрепить планки в ряд. Например, для крепления столешницы в тумбе.

Этот принцип сборки на конфирматы называют «вертолетом». Чтобы затянуть крепеж на соседней планке, первую необходимо повернуть относительно оси градусов на 90. Этот же «принцип вертолета» используют для крепежа соосных полок, правда, в несколько ином виде.

Если на словах, то в стоевой засверливают три отверстия, одно по центру, два по краям. Сборка конфирматами осуществляется следующим образом: начала крепят, к примеру, полку справа сквозь центральное отверстие. Затем ее разворачивают относительно оси и крепят на два конфирмата левую полку.

А после правую полку возвращают на исходное место. Противоположные стороны собирают на конфирматы стандартным образом. В итоге получается, что полка справа держится на трех креплениях, а левая – на четырех. Если полки широкие и есть сомнения в прочности стороны, закрепленной на трех конфирматах, можно усилить полку с помощью ребра жесткости или дополнительного крепежа в виде уголков или эксцентриков.

Соединение мебели с помощью конфирмата

• Опубликовано: 24 января, 2013 | Обн-но: 29 мая, 2017 | Просмотров:76247 | _title>”>Школа ремонта

Статья знакомит с мебельным крепежом «конфирмат», а также, на примере ящика для тумбочки, описывает технологию сборки мебели с помощью вышеупомянутого крепежа.

Конфирмат – это шуруп с тупым концом, который нужен для стяжки деревянных элементов между собой. Этот шуруп ввинчивается с помощью крестообразного или шестигранного выреза в шляпке. Чаще можно встретить именно второй вид. Перед закручиванием конфирмата необходимо высверлить отверстие.

Название конфирмат получил от одноименной немецкой фирмы Confirmat, работающей в 1970-ых годах. В России данный вид крепежа, как ни странно, стал активно использоваться лишь в начале 1990-ых годов.

Конфирмат является представителем стандартного мебельного соединения. Благодаря нему можно с легкостью стянуть и плотно сжать два куска древесины, которые после такого соединения уже никогда не будут расходиться.

Изучив нижеописанную информацию, вы, по аналогии, сможете своими руками собрать у себя в доме мебель, заказав лишь доски, выпиленные по нужным размерам и имеющие в нужных местах кромки. Подобные услуги сейчас оказывает множество компаний, а самостоятельная сборка мебели уже давно стала излюбленным «местом», на котором рассудительные люди стараются сэкономить.

Технология сборки мебели «на конфирмат».

Первым делом ознакомимся с инструментом и приспособлениями, которые нам потребуются.

1) Дрель со сверлом (фото 2-3) – диаметр сверла подбирается согласно диаметру резьбы конфирмата. Чаще всего это 5мм.
2) Шуруповерт (фото 4) – используется для закручивания конфирмата в дерево. При закручивании, могут возникать значительные силы сопротивления, поэтому позаботьтесь о том, чтобы на вашем шуруповерте было установлено максимальное значение мощности. Для работы с конфирматом в шуруповерт вставляется шестигранник (фото 5).

Ручной инструмент и приспособление:

1) Ключ шестигранный (фото 6). Данный ключ нужен для того, чтобы дожать конфирмат до утопления его шляпки в поверхность дерева. Удобство такого ключа в том, что он имеет небольшие размеры и при этом для закручивания не обязательно производить полный оборот, поскольку инструмент имеет трещотку, принцип действия которой в особенности хорошо знают автомобилисты.
2) Угольник с зажимами (фото 7). При соединении двух деревянных элементов угольник служит фиксатором, который не дает дереву разойтись, делая идеальный 90 -градусный угол.

Как уже было сказано, в качестве примера мы будем собирать ящик для тумбочки. Такие ящики в народе еще называют тумбами или тумбочками. В качестве заготовленного сырья потребуются четыре доски из ДСП (фото 8). Для удобства все части работы будут разбиты и описаны поэтапно.

Составляем доски в форму шуфлядки. Смотрим внимательно на кромки. Те места, где торец доски соединяется с плоскостью другой доски, декоративной кромки не имеют. На ее месте находится обычный невзрачный спил, который закрывается либо другой доской, либо фасадом. Фасад – лицевая сторона мебели. Наметившись, что и где будет располагаться, приступайте к непосредственному соединению.

Составляем один из 90 – градусных углов ящика для тумбочки. Ваша задача составить всё максимально ровно. Места стыковки двух элементов должны быть как можно более гладкими. Справиться с задачей поможет уголок с зажимами (фото 9). Зажимать на нем стороны нужно поочередно. Сделав всё одновременно, вы не добьетесь ровности! Сильно не зажимайте, поскольку попортите кромки на дереве. Занимаясь угловым соединением, вначале выставляйте верхний край и только после его фиксации конфирматом, нижний. Сделать всё одновременно, и при этом ровно – очень сложная задача!

Зафиксировав два деревянных элемента, начинаем высверливать отверстие под конфирмат (фото 10). Делаем это дрелью. Придерживая рукой деревянную планку с одной стороны, второй рукой подводим сверло в нужную точку. Ваша цель – высверлить отверстие таким образом, чтобы оно прошло через центр торца доски (фото 11). Глубина отверстия зависит от длины конфирмата. Обратите внимание на фото сверла (фото 12). Оно имеет расширение к основанию. Это нужно для того, чтобы получить отверстие, в которое войдет утолщенная часть конфирмата. При засверливании отверстие проделывайте не сразу на всю нужную глубину. Вначале высверливается только до утолщения сверла, после это сверло на оборотах извлекается из дерева, а вместе с ним и стружка. Только после этого можно досверлить отверстие до конца. Угольник с зажимом после засверливания не снимается!

На данном этапе потребуется, непосредственно, сам конфирмат (фото 13). Ровно вставляем его в высверлено отверстие (фото 14). Затем закручиваем его шуруповертом со вставленным наконечником – шестигранником (фото 15). До конца конфирмат шуруповертом закручивать не нужно (фото 16). Проще и аккуратнее можно сделать это при помощи ключа – шестигранника (фото 17). Зажимать конфирмат шестигранником продолжаем до тех пор, пока шляпка вышеупомянутого немного не «утонет» в дереве (фото 18).

Крепим вторую сторону ящика для тумбочки. Угловой зажим уже можно снять. Рукой устанавливаем правильное расположение второй стороны и фиксируемся в этом положении (фото 19). Второй рукой высверливаем отверстие по аналогии с тем, о чём мы писали только что. Отверстие, выполненное по правилам, имеет следующий вид (фото 20). Закручиваем в его конфирмат и всё, один угол из четырех собран (фото 21-23)!

Повторяем этапы до тех пор, пока не будут собраны все углы вашей конструкции (24-26). Далее к ящику прикручивается дно, механизмы и т.п. Самое главное разобраться в основном принципе, а всё остальное – сопутствующие мелочи.

По вышеописанному нехитрому принципу можно собрать весьма сложные мебельные композиции. Благодаря изучению этой простой технологии вы сэкономите огромные деньги, так как найм на работу специалиста для вас будет неактуален. Собирайте свои шкафы купе, комоды, тумбочки, проявляйте фантазию (фото 27)!

Почему нужно собирать на конфирматах?

Прошу ногами не пинать! Объясните пжлста, чем сборка мебели из ЛДСП на конфирматах лучше
сборки на обычных крупношаговых черных саморезах (речь про те места, где не видно)? На мой взгляд, отверстие под конфирмат в торце листа значительно сильнее ослабляет ДСП, чем отверстие под саморез. При работе на срез тоже вроде особых преимуществ нет – скорее разрушится дсп, чем сломается саморез.

Просто у конфирмата больше площадь резьбовой поверхности, которая “цепляется” за ДСП. На практике большой разницы нет.

На срез как раз разница есть – у конфирмата площадь больше, соответственно и давление на ДСП меньше будет.

Решил дополнить свое первое сообщение: нет большой разницы, если в стыке кроме конфирматов есть шканты (круглые деревянные пробки). Я всегда так делаю и в покупной мебели тоже вижу аналогичное решение.

А чем, действительно, конфирматы лучше саморезов?

Николаич
Вы сказали “саморезы”, а не шурупы. Значит ли это, что засверливать под них Вы не собираетесь? В торец ДСП крайне не советую загонять саморезы без предварительного засверливания.

2Николаич — тем, что лучше
Больше удерживающая способность, и на отрыв, и на срез. Меньше проворачиваются при сборке. Лучше выглядят и легче маскируются, в конце концов

А вот не соглашусь, что лучше конфирматы (можете меня виртуально побить). Особенно при домашнем изготовлении мебели. Я предпочитаю именно саморезы (если хотите — шурупы, терминологическая путаница по этому поводу продолжается), более тонкие и длинные, нежели стандартные конфирматы. Если собираешь “на коленках”, при засверловке в торец можно и накосячить. Сверло тоньше конфирматовского — вероятность косяка меньше, имхо. Ну и высверливается меньше толщины ДСП. Насколько я помню, конфирматы еще и дороже шурупов. По поводу “маскировать”. Если есть о пластиковых “шляпках”, то они есть и под шестигранный шлиц, как у конфирматов, и под крестовидный, как у шурупов.

Конфирмат можно несколько раз завернуть в одно и тоже место. Если мебель разборная или с последующей отделкой. Покрутите шурупы или саморезы туда сюда.
С уважением.

Крутил. И конфирматы крутил. Большой разницы не усек. Чем конфирмат в этом отношении отличается от самореза? Ведь нет никакой гарантии, что второй раз он пойдет по той же резьбе, а не начнет нарезать новую?

Каким диаметром сверлить отверстие под конфирматы 5×40; 6,4×50 и 7×50??

2Nastran — соответственно: 4, 5 и 5 мм. Под головку — 5, 7 и 7 мм.

2Wazawai спасибо. Я пока ответа ждал сбегал на рынок и купил комбинированное сверло по конфирмат 7.
Короче самоделка. Берут сверло по металлу и перетацивают его под дерево, а некоторые вообще так без переточки продают. Дальше идет втулка с винтом. Втулка тоже кустарная. Сверло вставляется во втулку и зажимается с боку винтом. Диаметр сверла – 5, втулки под головку-7, и под фасочку 10,5 мм.
Вот такая вот кустарщина. Цена этой беды колеблится от 15 до 20 грн. Что соотвествует 88-118 руб.
Сверлить еще не пробовал, но думаю нормально будет.

У нас на рынке – 120, в магазине 150 рэ.

Кстати, вспомнил — “Почему нужно собирать на конфирматах?”

Потому, что конфирмат есть современная версия шурупа. Винта по дереву, который не только притягивает детали друг к другу, но и надёжно удерживает их от боковых смещений. Толстый оголовок у конфирмата играет ту же роль, что и утолщение стержня у шурупа (между головкой и резьбой) — подпирает мебельную деталь, и не даёт ей смещаться в сторону. Резьбовой стержень самореза на это не способен, прижатая деталь на саморезном соединении будет сидеть недостаточно жёстко.
Кроме того, более крупная резьба конфирмата просто крепче держит, её труднее вырвать. Это и к евровинтам относится тоже.

а что такое “конфирмат” (картинку бы)?

” >
Только насчет мнократного закручивания я бы возразил. Ну 3 раза максимум получалось. Потом пришлось в отверстие по зубочистке на ПВА загнать.
Ну и ко всему добавлю, что гловки у них гораздо легче заделываются декоративными заглушками, чем у тех же саморезов.

Плохое держание шурупов – это главная беда ДСП, если бы этой беды не было, не стали бы выдумывать МДФ.

Винт – конфермат имеет тонкую широкую винтовую линию, глубоко врезающуюся в материал и распределяющую вырывную нагрузку на большую площадь. Потом, обратите внимание, – под шляпкой конфермата находится щейка того же диаметра что и резьба. Этим местом конфермат жестко фиксирует положение прикручиваемой детали и не даёт ей смешаться относительно отверстия в процессе эксплуатации. Саморез (у нас в стране обычно под этим словом монимают лишь – самонарезающий винт для крепления штукатурных листов к жестяным профилям или деревянной обрешётке), так вот саморез не имеет фиксирующей шейки под шляпкой – его основная рабочая функция, обеспечиваемая конструкцией, – “притяжка” – т.е. он способен работать только на нагрузку вдоль оси, а на радиальные нагрузки он не расчитан. Это значит, что как только ослабнет осевая натяжка (от вибраций или просто опилки в ДСП подсохнут), саморез не сможет как прежде удерживать делать от смещения (раньше она держалась силами трения о соседнюю деталь). Значит соединение будет не жёстким – такое соединение быстро раскрошит ДСП вокруг самореза и саморез престо выйдет или, при соответствующей нагрузке, саморез будет срезан деталью (он подкалёт – значит хрупок).

Что собой представляют мебельные конфирматы, преимущества и недостатки

Производство долговечной корпусной мебели во многом зависит от использования качественного материала и фурнитуры. Крепежными элементами могут выступать гвозди, шурупы и саморезы. Профессионалы предпочитают использовать конфирматы мебельные, которые обладают рядом достоинств и конструктивных особенностей. Впервые такой крепеж был выпущен известной немецкой компанией Confirmat.

Особенности

Специалисты в России активно используют мебельные конфирматы с начала 90-х годов прошлого века. Их иначе именуют шурупной стяжкой, евровинтом и еврошурупом. Главным достоинством конфирматов является точность посадки и легкость установки. Для сборки мебельщику понадобится минимальное количество инструментов: дрель и четырех- или шестигранный ключ.

Тело шурупа изготавливают из металла высокого качества с антикоррозионным покрытием. Долговечность и стойкость евровинта напрямую зависит от сплава. Высококачественная углеродистая сталь не дает стяжке возможности ломаться в ходе процесса скручивания и позволяет выдерживать любые нагрузки на изгиб. Еврошуруп обладает потайной, удлиненной головкой, а самонарезающей резьбе присущ широкий шаг. Окончание евровинта тупое, что является отличительной чертой этого элемента по сравнению с иными разновидностями крепежа — саморезами, шурупами.

Выделяют 2 вида шлицев:

• для отвертки фигурного типа;
• для ключа с шестью гранями.

Конфирматы используют для соединения отдельных мебельных частей, изготовленных как из натурального дерева, так и из ДСП и МДФ.

Преимущества и недостатки

Создание евровинтов позволило сократить время сборки мебели. Они образуют надежное и качественное сцепление. Но мебельный конфирмат, как и все остальные виды креплений, обладает и недостатками.

• образование плотной стяжки различных частей мебели;
• легкость монтажных работ;
• получение качественного сцепления;
• возможность установки с помощью киянки;
• обеспечение долговечности и стойкости конструкции.

• нет возможности совершать сборку и разборку мебели более трех раз без ее повреждения;
• нарезание резьбы еврошурупом внутри детали приводит к ее деформации;
• крепление не является скрытым, что влечет за собой необходимость применения дополнительных заглушек.

Изучив преимущества и недостатки фурнитуры, можно сделать вывод, что конфирматы – довольно простая и надежная стяжка, которую не рекомендуется применять для мебели, подвергающейся постоянной сборке и разборке.

Современный рынок крепежа предлагает мебельщику широкий ассортимент товаров. Перед проведением сборки необходимо определиться с видом евровинта – каждый обладает определенными качествами и подходит только для конкретных деталей.

• со шляпкой полукруглой формы;
• с головкой потайного типа;
• со шлицом, имеющим 4 грани;
• со шлицом, имеющим 6 граней.

Соотношение наружного диаметра и общего размера стяжки приводит к выпуску крепежа стандартных типоразмеров. Размеры конфирматов и их главные характеристики приведены в таблице:

P, шаг резьбы, мм

M, размер под ключ, мм

d, диаметр отверстия, мм

H высота головки, мм

D1 диаметр головки, мм

D2 внутренний диаметр, мм

D наружный диаметр, мм

Вес 1000 штук, кг

Ходовыми среди всех типов фурнитуры считаются евровинты размером 7 х 50 и 7 х 70. Затягивают шурупы битой шестигранного типа, особым ключом или дрелью с шуруповертом.

Не рекомендуется применять изделия, произведенные под крестообразную отвертку. В ходе такого крепления не получится добиться качественной стяжки – через определенное время предмет мебели может сильно расшататься.

Материалы

Производители конфирматов понимают важность крепежа, поэтому изготавливают его из качественной высокоуглеродистой стали. Снаружи еврошурупы покрыты защитным слоем из цинка, никеля или латуни. Подобная структура дает эластичность. В результате крепежная деталь прекрасно сгибается, при этом не нужно опасаться возникновения излома. Пластичность стяжке пригодится и в случае неправильного монтажа – во время извлечения шуруп сохранит свою целостность. Наибольшей популярностью пользуются еврошурупы, покрытые цинком. Простота монтажа позволяет проводить его довольно быстро. Это радует любого специалиста – экономится время.

Перед тем как приступить к работе по соединению частей мебели конфирматами, рекомендуется разобраться в их отличиях, особенностях и качестве материала, который будет соединяться. Сцеплять друг с другом разрешается детали, созданные из следующих материалов:

Для установки фурнитуры следует сверлом сделать 2 отверстия. Одно будет предназначаться для части шурупа без резьбы, а второе – для резьбовой. При размере шурупа в 6 мм следует воспользоваться сверлом на 6 и 4 мм. Сверло меньшего размера необходимо для отверстия, предназначенного для резьбовой части. Улучшить качество соединения можно благодаря шканту. Монтаж проводят при помощи ключа с шестью гранями.

Нюансы крепежа

Проведение даже самых простых работ по скреплению двух деталей мебели требует от исполнителя наличия особых профессиональных навыков. Отверстия под стяжку создаются сверлами, размеры которых 4 и 6 мм. Под шляпку применяют фрезу ступенчатого вида. Специалисты советуют обратиться именно к такому варианту – он дает возможность за одно движение сделать требуемое отверстие правильного размера. Желательно применять инструменты с высокими оборотами. Низкие приведут к образованию стружки в отверстии – сверло будет ее туда затягивать.

Рекомендуется обратить внимание на извлечение сверла – могут появиться нежелательные сколы. Они не будут критичными в случае наличия у шурупа широкой шляпки, скрывающей все недостатки работы. Подобный крепеж обеспечит наиболее высокую степень сцепления. При работе с конфирматами в первый раз следует все делать вручную, при возникновении высокого сопротивления винта можно легко убрать его из сцепляемых деталей мебели, не повреждая их.

Качество соединения также будет зависеть от точности намеченной на мебели разметки. К этому шагу с полной ответственностью подходят все специалисты. На части детали, располагаемой с наложением на торец другой, выполняют два вида разметки:

• глубина просверливаемого отверстия – 5-10 см;
• центральная часть отверстия должна располагаться от края на расстоянии ½ части толщины соединяемой детали.

На соединяемой детали разметку размещают на торцевой части, строго по центру мебельной плиты.

Наиболее точную разметку можно выполнить путем сверления отверстия сквозного типа в накладываемой детали. Далее, путем приложения к ней второго элемента, отмечают место отверстия, предназначенного для еврошурупа. Таким образом сборка окажется максимально ровной.

Заглушки

Для эстетичного вида собранной мебели шляпки крепежа можно скрыть заглушками. Их применяют для создания завершенного вида, они несут чисто декоративную функцию. Заглушки могут использоваться и для сокрытия небольших дефектов при сборке, особенно на лицевых, фасадных сторонах мебели.

Выделяют следующие разновидности заглушек:

1. Самоклеящиеся. Используются в случае, когда необходимо скрыть шуруп с прямой головкой. Мастера тогда подбирают элемент декора подходящего цветового оттенка.
2. Пластиковые. Устанавливаются на шурупы любого вида.
3. Деревянные. Они дороже и предназначены для элитной мебели из массива дерева, могут требовать окраски под цвет.

По форме пластиковые заглушки могут быть круглыми с различным диаметром или многоугольными (чаще применяются квадратные или прямоугольные). Цветовых решений подобных элементов очень много. При их изготовлении принимаются во внимание основные варианты расцветок ЛДСП, МДФ. Стоимость всех разновидностей пластиковых заглушек практически одинакова, в магазинах они предлагаются в упаковках по 10 штук. Могут иметь разный диаметр шляпки и подбираются по вкусу. Держатся эти элементы на шестигранном выступе, имеющемся у еврошурупа. Очень важно, чтобы заглушка крепилась на конфирмате с некоторым усилием, тогда она будет надежно зафиксирована и не отпадет.

Самоклеящийся декор является наиболее универсальным вариантом заглушки, его создают из меламина, покрытого тонким клеевым раствором. Форма аналогична пластиковой. Достоинством такого элемента является его толщина (0,3 мм), он не выделяется на общем фоне и практически незаметен, его удобно ставить. Мебельные салоны предпочитают использовать именно такие детали для маскировки конфирматов. Минусом можно назвать то, что перед тем как поставить заглушку на место, предварительно нужно обезжирить поверхность, иначе со временем элемент может просто отвалиться. Предлагаются в упаковках по 50 штук.

Видео

Сверление отверстий под конфирматы

Основным крепежным элементом в сборке мебели является конфирмат. Ввинчивается он с предварительным сверлением отверстия. Именно сверление сборочных отверстий в ДСП под конфирматы мы и рассмотрим в данной статье.

Необходимый инструмент

Для сборки деталей ДСП нам понадобится:

• Шуруповерт
• Бита под конфирматы
• Конфирматное сверло
• Линейка или рулетка
• Карандаш и шило
• Конфирматы

Глубина и ширина отверстия

При сборке мебели обычно используют конфирмат размером 6,4*50. Т.к. диаметр резьбы 6,4 мм, а диаметр тела конфирмата 4,4 мм, то для качественного крепления деталей диаметр отверстия должен быть в пределах 4,5-5 мм и глубиной не менее 50 мм.

Если толщина отверстия будет больше указанной – конфирмат будет плохо держать детали, если меньше – он своей толщиной может разорвать ДСП.

Для сверления используют конфирматное сверло, диаметром 4,5 мм, которое оснащено дополнительной головкой для сверления увеличенного отверстия под шейку конфирмата, которая так же делает зенковку под его шляпку.

Конечно, можно использовать и обычное сверло диаметром 5 мм, но для качественного крепления в отверстии дополнительно нужно будет делать место под шейку конфирмата и его шляпку.

Разметка мест сверления

Чтобы идеально скрепить две детали, необходимо максимально точно разметить места их креплений.

На детали, которая будет накладываться на торец (та, на которой будет сквозное отверстие), нужно сделать два замера – по длине (обычно 5-10 см) и от края – ровно 8 мм (это если толщина плиты 16 мм).

На детали, которая ложится перпендикулярно, точку сверления отмечаем на торце. Здесь нужно выдержать такое же расстояние по длине (5-10 см от начала), а по ширине – строго по центру (8 мм от края).

Разметку делать нужно максимально точно, особенно по длине, т.к. при неправильной разметке ваши детали при стыковании могут иметь лишние зазоры или выступы.

Лучше сделать сквозное отверстие в первой детали, приложить ее ко второй — и сразу же сверлом наметить место сверления в торце второй детали. А далее, отдельно уже , спокойно досверлить отверстие.

Сверление в пласт детали

Делаем отверстие на расстоянии в 8 мм от края.

Перед тем, как сделать сквозное отверстие, подложите под деталь кусок ненужного ДСП. Так вы предотвратите появления сколов на обратной стороне.

Когда сквозное отверстие будет сделано, для сверления отверстий под шейку и шляпку конфирмата деталь можно будет сверлить на весу.

Сверление в торце детали

Главное правило – при сверлении в торце сверло должно находится строго перпендикулярно по отношению к торцу детали. Если вы не удержите дрель ровно, сверло может уйти в сторону и выйти наружу, тем самым испортив деталь.

Сверление в двух деталях одновременно

Такой вариант считается самым точным и, к тому же, самым быстрым. Но для того, чтобы сделать отверстие в двух деталях одновременно, перед сверлением вам нужно будет их зафиксировать. Для этого могут понадобиться специальные зажимы, струбцины и другие приспособления.

Приспособления для сверления отверстий

Чтобы каждый раз не размечать 8 мм от края как в пласт, так и по торцу, можно использовать специальное приспособление, которое, кстати, легко сделать самому.

Оно представляет собой некий деревянный шаблон с металлической втулкой для сверла внутри.

Выглядит вот так, смотрите фото:

А это уже более профессиональная штука:

Смотрите короткое видео по точному сверлению отверстий в ДСП под конфирматы и сборке мебельных деталей:

Сверление под шканты

Отверстие под шканты делается сверлом 8 мм. Также, чтобы не просверлить деталь насквозь, его желательно оснастить ограничителем глубины.

В торце сверлим тем же сверлом на глубину до 20 мм. Не забываем, что при любых работах дрель должна быть строго перпендикулярна плоскости детали.

Конечно, если вы впервые в жизни взяли дрель в руки, у вас получится не очень. Но данному занятию довольно быстро можно научиться.